远在戛纳的奚梦瑶因为首次回应何猷君的高调求婚,再度贡献了一次热搜。近一两周来,她的“何猷君未婚妻、赌王准儿媳”的身份越发深入人心,而“维秘超模”的身份则似乎正在消失。同样可能消失的,还有奚梦瑶赖以成名的维密秀舞台。
近日,维密母公司LBrands在一份简报中突然宣称,“时尚是一个不断变化的产业,我们也要进化改变。电视和网络已经不适合播放大秀,我们将会重新评估传统的维密秀,在2019年后寻求新的形式。”
这番石破天惊的表态,被众多媒体解读为——具有25年历史的维多利亚的秘密大秀或许将面临停办。
此次调整的直接原因是维密秀近年来连续的收视率下滑,以及维密内衣的销量下降。但福布斯专栏作者、前摩根士坦利高级消费分析师WalterLoeb的分析或许更加一针见血——“时代已经改变”。
“贩卖性感”的盛宴
作为一个老牌内衣品牌,维密一直毫不隐晦地高举性感大旗,并借此形成了一整套“贩卖性感”的商业模式。而维密秀就是这套商业模式最重要的营销载体——它是维密一场展示内衣产品的超模秀,它是一次影响力惊人的品牌活动,它更是一次性感文化的宣传盛会……
刚刚完结的经典美剧《生活大爆炸》中曾经有过这样一个场景:莱纳德(LeonardHofstadter)准备出门与谢尔顿(SheldonCooper)逛漫画店的时候,在楼梯间遇上了刚刚回来的佩妮(Penny)。佩妮在关门前扬起手中的购物袋,并告诉莱纳德“我可是刚买了维多利亚的秘密哦”,于是原本急着出门的莱纳德掉头就向佩妮的公寓走去……由此可见,维密的性感定位是多么的深入人心。
2001年起,维密秀开始在ABC电视台(后期主要为CBS电视台)播出,当年的1240万收视人次也是维密秀的最高纪录,而超模HeidiKlum演绎的价值1250万美元的FantasyBra,从此与超模(维密将之称为“天使”)、天使翅膀等成为维密秀的几大看点之一。2003年时,维密年销售额已高达28亿美元,在全球拥有超过1000家门店。2007年11月13日,“维密天使”成为首个在好莱坞星光大道留名的商标。2009年,维密平均每分钟卖出600件内衣,美国30岁以下女性所拥有的胸衣有50%穿着维密。
通过ABC或者CBS电视台的首播以及全球190多个国家和地区的分发,再加上Facebook、Instagram、Twitter等社交媒体的长线讨论,维密秀最终成为了一个金光闪闪的超级IP。
同样能佐证维密秀影响力的,是Katypretty、TaylorSwift、JustinBieber、Rihanna、LadyGaga等超级明星都曾担任大秀的助演嘉宾。
维密秀的“中年危机”
正如分析师WalterLoeb所言,经历过近二十年的辉煌之后,维密并没有能够及时转型,去俘获成长起来的千禧一代的心。这种“中年危机”最为直观的反应在了维密秀的收视率上:
2015年维密秀的本土首播收视率突然大降,659万的收视率相比于2014年的929万下降了29%。此后,维密秀的收视率也未能像2010-2011年一样迎来短暂的复兴,而是呈直线下滑态势:2016年667万,2017年498万,2018年330万。
维密的销售收入,显然受到了影响。在母公司营业额小幅增长的同时,维密在2016年的收入为77.8亿美元,2017年下滑9%到73.9亿美元,2018年继续下滑到73.8亿美元。维密母公司LBrands在其2018年四季报中坦承,集团盈利能力因为维密的影响而再度下滑,只能通过出售旗下内衣业务LaSenza,才获得收入的小幅增长。
尽管仍位居美国市场的第一大内衣品牌,但维密销售额的下滑并未出现一丝反弹迹象。万般无奈的维密选择了将目光转向美国之外的市场。2017年,维密开创性地把大秀搬到了上海举行,并邀请刘雯、何穗、奚梦瑶、睢晓雯、谢欣和陈瑜等7位中国超模走秀,成为了史上最多中国模特参与的维密大秀。与此同时,维密也在北京、上海、广州和成都等一二线城市开设了旗舰店。
但由于中国社会文化的特点,维密主打的性感文化在中国社会的接受度,显然暂时不会像美国本土市场那么高。因此,在被维密视为救命稻草之一的中国市场,维密的表现并不算太过顺利。更加雪上加霜的是,上海市出入境检验检疫局2017年曾销毁大批进口服装,其中维密的一批内裤产品就被检出了甲醛超标。
质量出现问题的不仅是维密的产品,还有维密秀本身。以2017年的上海大秀为例,被外媒讥讽为“偷走所有聚光灯”的,是惊天一摔的奚梦瑶,而非大秀本身。事后,奚梦瑶非但没有被刷下天使名单,更是免试进入了2018年的维密秀。这似乎印证了外媒的猜测,维密已经不太在乎超模精致的身材和稳健的台步了,他们更在乎她们的话题热度和商业价值。
维密远离时代和消费者
对于自身品牌的衰落,维密并非没有进行过改变。在维密秀收视率大跌的2015年,维密曾经试图以“快时尚”的形式来进行转变,将研发和补仓的时间大大缩短。2016年时,维密还曾推出过运动系列、休闲系列和睡衣等产品,在维持品牌风格的同时大幅调低价格。
维密母公司LBrands还推出了针对千禧一代女性的新品牌Pink,希望与主打性感风格的主品牌维密形成互补。但在Pink推出时,维密已经有所衰退;而集团整体营收的下滑又使得Pink不得不多次降价促销,从而伤害了其品牌成长性。
从最新的一份财报来看,这些改变和努力显得有些迟缓,也都收效甚微。用福布斯的报道来说,就是维密风格固定的整套VI所带来的深入人心的性感定位和调性,很难在短时间内得到扭转。
更大的忧患来自于外部,众多新品牌的出现早已使得整个市场的竞争越发激烈。无论是互联网内衣零售商ThirdLove,亚马逊推出的自有内衣品牌IrisLilly,Rihanna的内衣公司SavageXFenty,AmericanEagleOutfitters旗下的Aerie,内衣制造商Hanesbrands旗下的在线零售商BrasNThings,还是运动巨头NIKE和ADIDAS在女性运动内衣上的发力,都在蚕食原本属于维密的市场份额。从2016年至今,维密美国的市场份额从33%下降至24%。
前央视主持人、现任紫牛基金创始合伙人的张泉灵,2017年末曾经有过一次刷屏的演讲。其中有一句叫做,“时代抛弃你时,连一声再见都不会说”。这句话同样可以用来形容维密目前的困境。曾几何时,维密的崛起正是迎合了美国女性解放的风潮。但二十多年过去后,其所高举的性感大旗却不再被新时代的女性所认可。
投行Jefferies的分析师RandalKonik在接受路透采访时直言,“真正的问题在于维密品牌并没有引起消费者的共鸣”。而维密董事长兼CEOLeslieWexner在上个月的那份声明中同样承认,“我们失去了与客户的紧密联系”。
知名数据统计分析组织NPD的一份调查显示,舒适与休闲已成为千禧一代女性选购内衣时的重点参考因素。而健康网站Well+Good也表示,能完美地贴合皮肤即为新的性感定义,“当下的女性生活节奏快,她们忙碌于各种场合。”
此前,维密为宣传“Body”系列内衣,推出广告语ThePerfectBody,遭到了社交网络不小的抵制潮。维密后来虽然没有公开道歉,但网站上的广告标语却改成了“ABodyForEveryBody”。
这都说明随着女性独立意识的觉醒,越来越多人不再在意“性感取悦男性”的价值观,而是崇尚“热爱自己”,也让她们对于维密所宣扬的单一性感文化开始感到焦虑甚至厌恶。维密的凶猛追赶者之一Aerie就在instagram上发起了WeAreAllAngels”,则更明显的就是在直接DISS维密。
除了自身的性感定位,维密的问题还在于对新一代所关心的热门话题的漠视甚至背道而驰,比如性别多样性、女权主义、环保主义等等。2018年末,维密首席营销官EdRazek接受《Vogue》采访时表示,维密对大码或变性模特毫无兴趣。这番言论在越发追求政治正确的美国,显然免不了受到一番群嘲。
刚刚完结的《权力的游戏》第八季虽然同样受到了群嘲,但其出品方HBO却早早布局流媒体领域。而走过25年的维密秀,则似乎完全无视于流媒体的崛起,一直固守在ABC和CBS这样的传统有线电视台。因此,维密秀始终未能很好的“+互联网”,而是一直局限在单一的“秀”上,从而错失了更多的创收变现渠道。
结语
LBrands在变得轻盈,根据计划,他们在今年会在北美关闭约53个维密店铺,是历史上平均年度关闭的店铺的三倍之多。更加积极的一个信号是,维密开始借助健身潮流的兴起,通过宣扬超模保持健康身材的生活方式,来给品牌赋予新的内涵,制造新的话题。
美国服装巨头爱芙趣(AbercrombieFitch)同样曾固守海报女郎的性感风格,但几经调整之后,他们还是选择了当前的年轻时尚风格,并因此走出了困境。由此可见,维密同样有可能重新获得增长,但他们需要在拥有一大群为它走秀的天使后,再找到一位能带领维密找到正确前路的“天使”。
重新回到维密的LeslieWexner,会是维密的那个“天使”么?